Patagônia: Pensamentos sobre ficar offline e tentar acampar

Publicado: 14/04/16 | 14 de abril de 2016

Preocupava a Patagônia para sintonizar, limpar minha mente, caminhar e aprender a me deliciar em acampar. Eu odeio acampar e posso contar por um lado o número de noites que passei em uma barraca. Como insone, escolho camas, água quente e banheiros nivelados. Mesmo quando criança, quando meus amigos e eu fomos acampar, nunca me encarei na experiência – eu só fui estar com meus amigos.

Mas eu me registrei na intrépida viagem da Patagônia (com o colega blogueiro Hello Nadine, nada menos!) Como uma maneira de me aliviar a experiência novamente.

Depois de uma noite em Santiago, meu grupo de viagem voou para a Patagônia, onde nos preparamos para o conhecido “W Trek” no Parque Nacional Torres del Paine. O parque, fundado em 1959, abriga geleiras e lagos glaciais, vales profundos, conhecidas montanhas de granito e florestas impressionantes.

Mais de 100.000 pessoas fazem o check -out a cada ano, tornando -o um dos principais destinos da América do Sul. A caminhada W é assim chamada porque segue as formações naturais de três vales, formando assim uma forma de W. É o circuito mais popular do parque, pois atinge todos os principais pontos turísticos: Glacier Gray, o vale francês e as torres Torres Perfect.

Quando nos aproximamos do parque no primeiro dia, enormes montanhas cinzentas se levantaram acima de nós e um céu azul sem nuvens se estendeu no infinito. Todos no ônibus fizeram um suspiro coletivo quando ele apareceu.

Enquanto nossos guias pararam para obter nossas licenças de acampamento e caminhada, todos nós empilhamos fotografias. O ar nítido, o relvado acenando ao vento e as montanhas puras despertaram em mim um amor primordial pela natureza.

Continuando, a estrada pavimentada deu lugar à sujeira e ao ônibus – sem choques – nos empurraram como se tivessem se transformado em um passeio de carnaval. Depois de um passeio de balsa agitado do outro lado do lago, finalmente chegamos ao Paine Grande Camp, nossa casa nas duas primeiras noites de quatro dias de caminhada.

Em vez de fazer o W em uma linha contínua, caminharíamos duas porções deste campo, dobrando de volta todas as noites para descansar nossos ossos.

Deixamos nossas malas e partimos na primeira caminhada até o Glaciar Grey, assim chamado por sua sombra cinza produzida a partir da luz sendo refletida pelo solo e a sujeira que ela esmaga e carrega à medida que avança pelas montanhas e nos lagos.

Atrás de nós estava o lago Pehoe com sua água azul cristalina profunda. O vento aumentou e preocupamos um ponto de vigia alto acima do Lago Gray.

Com as rajadas que continuavam nos deixando de lado, tiramos fotos da geleira antes de descer do mirante. Depois de um lanche rápido entre as rochas, voltamos ao caminho, e o vento diminuiu quando descemos para a floresta ansiosa.

Depois do jantar, nos retiramos para nossas tendas. Tivemos um alerta antecipado. Eu posso ver por que nossos ancestrais de antigamente eram os tipos “cedo para a cama, precoce para subir”: quando não há poder ou luz, não há muito o que fazer. Mas, como insone, é difícil para mim dormir em uma cama normal, muito menos uma barraca. Com a queda da temperatura, o chicote do vento e apenas um colchão fino embaixo de mim, levou horas para adormecer.

Quando meus olhos finalmente fecharam, eu me perguntava se alguma vez eu me apaixonaria por acampar.

Na manhã seguinte, acordamos com um dia quente e claro. Em nossa caminhada de 22 km pelo vale francês, subimos através da floresta queimada, através dos rios e ao longo de um vale antes de chegar a Glaciar Francés. Lá, o gelo derretido veio batendo penhascos como Thunder Intense. Ficamos na sombra da geleira, almoçando e esperando espionar o gelo rachado.

Ouviríamos o crescimento e esperamos identificar rapidamente o gelo e a neve em cascata pela montanha. Ficamos uma hora antes de descer, mas olhamos para o som de cada novo acidente, desejando pegar apenas uma espiada no gelo da geleira caindo.

De volta ao acampamento naquela noite, a temperatura estava mais fria, a chuva caiu para baixo e o vento chicoteou com tanta força que soprou parte da nossa barraca, fazendo com que Nadine se esforce e batesse os postes de volta com seus sapatos de caminhada. Eu me perguntava como as pessoas se acostumaram a isso. Não haveria sono para mim pela segunda noite consecutiva.

No dia seguinte, a chuva continuou quando avançávamos para a balsa nos levando ao nosso acampamento final, Refugio Las Torres. Não havia muita caminhada naquele dia e, quando o vento soprava e a chuva chegou de lado, fiquei feliz por ter ligado à frente e reservado uma cama de dormitório no albergue do acampamento.

Depois de duas noites em uma barraca fria e molhada, eu precisava de uma mudança. A Patagônia foi impressionante e a pausa que eu precisava, mas também precisava de dormir – e não estava recebendo nenhum.

Mas na cama naquela noite, era como se eu estivesse dormindo em uma nuvem. Eu estava quente e confortável, e até o mais alto do mundo na sala ao lado não destruiu meu sono. Percebi então que sou um covarde e que ficar em uma barraca não é para mim. Talvez eu deva tentar glamping. Por mais que eu ame o ar livre, também amo camas e chuveiros quentes!

No último dia, partimos para enfrentar os muitosCaminhada bem conhecida: a viagem de ida e volta de 22 km para as Torres Towers, uma das mais desafiadoras que já fiz porque a travessia alpina de 20 km de Tongariro na Nova Zelândia.

Mas essas três torres colocadas em um lago glacial são perfeitas, com seus pináculos de granito, cobertos de gelo, situados acima de um lago aquamarino. Eu poderia prometer que era uma foto usada como papel de parede de fundo de um computador.

Depois que meu grupo subiu ao topo da vigia, almoçou e comecei a descida, optei por ficar mais tempo. Eu não estava pronto para sair. Duas horas depois, quando as nuvens rolaram e o vento subiu, finalmente comecei minha descida de volta ao acampamento, a última a deixar o ponto de vista.

O tempo que passei lá me permitiu limpar minha cabeça, ainda minha mente por um momento e me deliciar com o presente – algo que eu não havia feito há muito tempo.

Enquanto saímos do parque no dia seguinte, fiquei agradecido pela viagem. Estar off-line e na natureza foi uma pausa mental muito necessária após alguns ataques de pânico recentes. A Patagônia foi um dos lugares mais impressionantes que já estive. É um daqueles locais na Terra que faz você perceber o quão pequeno você é e o quão grande e significativo o mundo realmente pode ser.

Logística

Para chegar a Torres del Paine, você pode fazer uma viagem ou descer por conta própria, passando de Puerto Natales, Chile, onde os ônibus saem com frequência e o deixam na balsa para Paine Grande Camp ou o próprio acampamento.

Se você estiver indo para Solo, confira este blog da Breakaway Backpacker, que fez o Solo Trek no ano passado. Ele tem muitas informações sobre preços, reservas e qual equipamento você precisará. (Desde que eu estava em uma turnê, isso foi oferecido para mim.)

O parque é fácil de explorar, mas como alguém com pouca experiência de acampamento, fiquei feliz em ter um guia que conhecia as trilhas, nos deu uma história do parque e acrescentou informações e fatos sobre a flora e fauna. Você não entende quando está sozinho! Se você é como eu e não é grande em acampar, sugiro um passeio!

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NOTA: Eu fiz essa viagem no Chile como parte de minha parceria em andamento com viagens intrépidas. Eles cobriram o custo desta viagem e quaisquer custos adicionais durante o curso da viagem. Não recebi dinheiro por fazer esta viagem.